Установка вазовского двигателя на азлк 2141, Двигатели автомобилей УАЗ. Система охлаждения
Добавлено через минуту: подскажите,пожалуйста,можно сколхозить регулятор давления на м,2,0 литра? Понятно что такое редко бывает, но все же. Чтобы он влез, нужно распрямить пассатижами зигзаг на пружине крепления и немножко подточить надфилем пластмассу где пружина защелкивается. Они недавно выпустили её.
Оно того стоит. Да ясно, что качество та достойное, ладно, встают в очередь покупок, итак надо в первую очередь задние колодки купить, да мсла поменять все, на дворники уже не останется денег, да в банки кредиты тоже оплатить, это вообще самое главное. Доработка пыльника амортизатора. Оригинальные пыльники - пластмассовые, причем крепятся на отбойнике. В итоге, особенно зимой, пробой подвески приводит к тому, что пыльник лопается, ну а потом грязь на шток и аморту конец.
Доработка - на пыльник натягиваем к-либо полиэтиленовый пакет из под компьютерных проводов хорошо подходят. И перевызываем его проволокой. В итоге, даже если пыльник лопнет, функции защиты будет выполнять пакет. Проволока не даст лопнувшему пыльнику порвать пакет. Анатолий , спасибо за совет, как раз справа пыльник потрескался, займусь на досуге, "восстановлю" войства пыльника. Зашел в лавку спецом посмотрел резинки ВАЗ - не понял от чего можно использовать, кто ставил и от какой модели?
А не в курсе, на Е39 они подходят? Там просто щетки разной длины, одна вроде , другая мм Добавлено через 13 минут: Упс Длина водительского дворника - мм Кто-то ставил резинки на Е39 вообще? Так и называется щиток грязезащитный. Ставится на низ двери ваз По резинкам дворников: Можно просто на рынке купить самые дешевые дворники фирма alca или alco подходящей длинны я беру мм , вынуть с них резинку и поставить на свой каркас.
Я уже третий год ими пользуюсь. SKF не брал, но все другие резинки, которые приходилось покупать жутко скрипели после двух недель брал и силиконовые и графитовые. Правда есть недостаток. Там есть характеристики продукции и на "наши" авто.
Заходите в гугл именно в гугл , вставляете имя файла в поиск, качаете, наслаждаетесь Цена в два раза дешевле.. Размеры одинаковые.. То есть вазовскому насосу очень тяжко трудиться при открытом дросселе.
Те манжеты, которые превращаются в лохмотья, я заменил мембранами от механического бензонасоса ВАЗ. Там центральное отверстие в аккурат подходит под шток конусного клапана печки. Внешний край режем по вкусу и садим это на герметик Честно сказать, эти манжеты особой роли не играют, так как тосол внутрь клапана все равно должен попадать для смазки ну может поставили в качестве защиты, чтоб всякая гадость в направляющие на попала , но тем не менее Электропомпу реанимировал заменой щеток Главное ее разобрать аккуратненько развальцовываем крышку, поддеваем отверткой - щетки должны выскочить из пазов и крышка откроется На одной помпе у меня оторвалась заклепка - не проблема, поставил новую Потом новые щетки натягиваем в пазу с помощью ниток чтоб они перепрыгнули через подшипник и вуаля Помпа работает, салон теплый ч.
Размер щеток не помню.. Но брал универсальные и дорабатывал напильником.. При стертых щетках износ коллектора помпы процентов Не понимаю, почему сделали конструкцию неразборной Кстати, помпу разбирать с той стороны, где торчит провод.. Туда, где крыльчатка смысла лезть даже чтоб убедится что все в порядке, помазать подшипник и т. Там крышка крепиться на гвоздик ее можно легко сломать От чего можно заколхозить шкив помпы на м20 гв хотябы на время пока деталь придёт.
Покупаешь резинки на 60 см, от одной отрезаешь 4 см. Получается одна щетка 64 другая, Цитата kuzuma78 7. Пардон,не увидел сразу - там про м Вчера приспособил в регулятор напряжения щетки от русских "таблеток" ращзмер абсолютно одинаковый, теперь подскажите, диоды в мост можно наши приколхозить?
Вот сегодня на своем сервисе колхоз сфотал-карбовая А с 07 карбом, это жесть, там и радиатор не местный с электрокарлсоном от 07 Если укого естиь схема подключения датчиков родного кара Солекс 4А Да, там еще трамбле уколхожен неродной крышкой и ГАЗелевсктй коммутатор правда мы ее завели сегодня, но с карбом от 1,5 литрового мотора она не работает как положено.
Где то читал что от Нисана подходит, а с какого? Итак, выкладываю отчет об установке погружного волговского насоса бош на БМВ Е34 89 г. М30В34 Приобретенный насос.. Номер по БОШ 0 цена в районе 50 у. Кстати сказать, большого размера корпус родного насоса - на самом деле обманка, в которой стоит насос-вкладыш "стандартного" размера.
Три года назад кулибин дядя Дима разрезал родной корпус насоса сверху, выпотрошил внутренности, отрезал два кольца от пластиковой трубы подходящего размера на фото зеленого цвета и вставил вазовский насос в корпус родного на эти проставочные кольца.
Что, впрочем, и делал кулибин дядя Дима.. Что, по-моему нормально, но ТИС на предмет заводских характеристик еще не открывал Инструменты, запчасти и оригинальный насос для замеров был любезно предоставлен Денисом Золотых, за что ему отдельное спасибо! Что, однако не помешало проработать 60 тыс. На рынке, мне пытались продать как волговский, и продавец меня уверял, что сейчас ставиться на заводе, а он сроду не видел В общем время покажет..
А старый был прокачан керосином и спрятан в пакетик на всякий случай Всем удачи на дорогах! Очень нужно!!! Сдох вентилятор кондея. Зимой то пофиг, а вот летом по пробкам и закипеть можно ненароком был у меня прецендент, но отделался легким испугом. Был куплен карлсон от и прилеплен на место старого.
Цена вопроса р, три винта М6, сверловка 3-х отверстий в рамке родного карлсона. Мотаюсь с ним ужо 3-й месяц. Полет нормальный. Думал что не влезет ввиду габаритов здоровый зараза , и крыльчатки в передней части боялся, что зацепит за радиатор ГУРа , но всё встало на место как родное. Цитата i 4. От Шеви-Нивы мотор отлично подходит на Ниве их два на раме - стоит как родной.
Кому интересно - пишите. Пока развернуто ответить времени не хватает Ребята, а молдинги кто-нибудь на ку колхозил? Родные стоят столько, что у меня впечатление будто их делают не из пластика а из золота. Цитата i Цитата KIFA 1. А то я в экзисте и ему подобных только ориджинал находила.
Гореть мне в аду. Комплект молдингов Lady Lada. Они шире, чем родные, но не выступают за выштамповку на двери. Стоят у меня по кругу, приклеены двусторонним скотчем. Такую и покупал, когда красил приклеил их назад. Когда затер некисло бок, то резинка Леди Лада отлично приняла на себя удар, задиры в ней приличные, пластик родной помер бы сразу.
Резинки по низу двери от 8-ки, зиму отъездил, ничо так.. Цитата pol34 5. Буду искать сей комплект. Выглядит отлично. Респект и уважение всем кто откликнулся!
Покупаем волговские, переворачиваем вверх ногами и меняем местами левый с правым. По длине короче, но и весь нам менять не обязательно, переднюю часть можно и оставить заводскую. В остальном подходит нормально. Старых свечей в заначке нет, а стоящие сейчас LongLife жалко так как менял назад.
Что можно поставить для промывки из отечественных или дешевых, чтоб не жалко было выкинуть и движок не угробить? А что,долго их снять? Цитата sergix Просто без снятия смоется ещё и какая-то часть нагара на голове и поршнях. Хотелось бы освежить движок. Тема полностью освещена ранее. Ищи в подборке. Цитата VirMay 7. Думаю, лучше не надо, Т. Поставил на М60 форсы от газовского инжектора bosch Все работает и довольно неплохо. Единственное на этих форсах пришлось делать пропил для скобы крепления к рампе.
У меня когда купил 2 форсунки стояли от ТАЗ Вроде нормально ездила. Обнаружил только когда первый раз решил форсунки промыть со снятием. Поставил родные, а ТАЗовские лежат в заначке. Кстати в них тоже пропилы для скобы. Долго не проедешь. Замутил сегодня колхоз, на сколько удачно время покажет. Колхозил кулису. Токарный станок к сожалению не доступен, пришлось выделываться по другому. Начал с тяги, вернее с вхлам стёртых пальцев.
Были куплены 2 ремкомплекта кулисы ВАЗ старого образца нового толще , старые пальцы обрезаны так, чтобы осталась площадка куда упирается втулка. Затем сверлится сквозное отверстие и в него встовляется новый палец сначала не мешает отполировать. Далее необходимо выставить расстояние до канавки стопорного кольца решилось подкладыванием стандартной шайбочки и всё это дело обваривается.
Приступим к втулкам. Понадобится толстая доска, сверло 10 обязательно без задиров на хвостовике , кусочек полиэтилена толщиной 2 мм кусок канистры , струбцинка, масло, эпоксидная смола с наполнителем. В доске сверлим отверстие строго под прямым углом и оставляем сверло в нём так, что-бы торчал только хвостовик на мм. Из полиэтилена вырезаем шайбочки в зависимости от толщины. Шайбы одеваем на сверло, сверло мажем тоненько маслом, далее надеваем на него хорошенько отмытый рычаг кулисы или хрень с коробки так, что-бы сверло распологалось точно по оси предпологаемой втулки шайбы нужны для компенсации разницы в высоте и прижимаем струбцинкой.
Дальше всё просто- разводим смолу и заливаем её в то место где должна быть втулка. Ждём пока засохнет хорошенько, разбираем, сверло проворачиваем плоскогубцами и вынимаем, спиливаем потёки и заусенцы. Извиняюсь за много букв. Или какой другой аналог?! Цитата DaiveR 1.
Я брал рамку с двумя пропеллерами за грн. Один моторчик еще даже останется Правда, по идее, если у меня нива, и один двигатель навернулся - неужели только в сборе продается? Может поискать стоит.. Чтоб продали отдельно Добавлено через 2 минут: Цитата Viktoria 1. Погуглите номерочки.. Это фирма Polcar.. Она, кстати и кузовщину делает.. Пороги у них - оцинковка.. Около у. Только экзист ими не торгует..
От таз Дело в том, что мембранки, которые рассыпаются - не несут особо важных функций, он просто предохраняют направляющую клапана от напора тосола грязи , хотя немного всетаки его пропускают, так как смазка направляющий и есть тосол А посадочные места клапанов под конусы разъедает тосолом, так как конусы не закреплены в направляющих, и, как бы парят над над напором тосола, образуя лишние завихрения - на моделях позднее 98 года клапана конусы жестко закреплены в направляющих а для поступания тосола внутрь там проделаны маленькие отверстия в направляющих.
Если оба клапана щелкают - по идее жарить из-за неплотного прилегания к конусу не должно - сколько там того тосола просачивается Может просто почистить клапана нужно? Там может быть на стенках налет и их просто подклинивает Можно клапана в лимонной кислоте прокипятить или шкуркой почистить..
А если охота повозиться - нужно купить ремкомплект мебраны вазовского насоса центральное отверстие там в аккурат под направляющую клапана - вырезать два кружочка и посадить на герметик - будет подобие той резинки, которая когда-то там стояла.. Ну и посадочные места под конусы клапанов попробовать герметиком восстановить..
Только качественный нужно покупать.. Долларов за 10 тюбик.. Цитата Vitaliy 7. Я бы не делал таких категоричных заявлений Хорошо сваренные сплошным швом фрагменты порога жесткость кузова не уменьшат. Может стоит купить нормальный оригинал за 6 рублей? По теме-слышал, от уаза что-то варят. То-ли резонатор, то-ли что.
Объём у двигателя какой? Смотрелось конечно убого. А если у автора больше 2-х, то там 2 трубы параллельно идёт Установка масляного манометра для проверки давления масла.
Для чего это нужно думаю объяснять не надо. Надо выкрутить датчик давления масла возле фильтра , вкрутить туда переходник резьба м12х1,5. На переходник одеваем штуцер со шлангом и вкручиваем штатный датчик давления.
Второй конец шланга напяливаем на манометр. Вот что получилось. Хорошая работа! Добавлено через минуту: случаем не тормозной? Тормозной, но не жигулёвский, от какой-то иномарки. На жигулях шаг резьбы 1. Подсветку не делал, можно было, но поленился. Оказывается, тема колхоза неубиваемая - гробовщикам работы хватит. На М50 Шпонка демпфера крутильных колебаний та что на колене спереди.
Меняли сальник а она выскочила и улетела кудато, оригинал ждать 8 дней, вот так выкрутились. Занялся прокачкой системы охлаждения на м50 и очень меня всегда задевало что куча антифриза уходит в никуда, потопал в гараж в поисках решения нашел некогда купленный прокачной штуцер от "ТазоВаза" оный предмет покупался в магазине "Русь" стоил копейки.
Ставится данная маленькая шняжка заместо родного прокачного болта подходит один в один сверху можно одеть трубку и не терять литр антифриза. От себя добавил шайбу и прокладку. Потек робочий сцепления Вылечил таким способом - розобрал этот не хитрый механизм а так как он у меня отъездил всего лиш год то выроботки на целиндре я не увидел Так вот снял манжет с поршенька и в один слой намотал на его место обычную нить для шитья обмазал ее легонько герметиком и посадил назад манжет собрал все в братном порядке Три дня полет нормальный, надолго ли хватит не знаю.
Еще люди говорят что манжет подходит от москмича сорокового по моему Выхожу на улицу, подхожу к первой попавшейся зубиле - точно, нету, и походу никогда небыло Это ваз-тюнинх какой-то????? Цитата ch73 8. Тоже как то заморочился на тему этих резинок от ТАЗ 08, заехал в первый по пути тазомагазин, сказали что в данный момент в наличии нет, а потом я и сам забыл или забил, вобщем не интересовался больше.
Так может все таки они существуют? Цитата Сабыр 8. А где они там стоЯт? Как назло ни одного знакомого зубиловода Скачал каталог , не найду ничего похожего. Засада какая-то. Они хоть на дверях стоят, кто знает? Цитата ch73 9. В каталоге их нет. Это тюнинг, их ставят снизу дверей, чтоб пороги не пачкались. На днях перебирал генератор valeo на 90А так вот чтоб не покупать новый реле регулятор из-за износа щеток, я прикупил щетки помоему от копейки, 12 рублей стоят продавец за минуту подобрал по старой, припаять их не проблема.
Эти резинки на низ дверей называются "грязевые" себе 2 пары покупал с 8ки. Хоть каждое ТО меняй. Цитата Gulyaev А можно подробнее про поршни? Задавался этим вопросом недавно - ничего не нарыл - как стали, какая толщина пальца, компрессионный размер, как работают, сколько прошли, точились "по месту"? Также у поршня помимо внешних размеров есть еще смещение оси пальца относительно оси всего поршня - для "лучшего" заломления", так сказать, не помню как правильно называется.
Сам капиталю мотор - остановился на гильзовке под номинал - так как мои поршни в допусках.. Добавлено через один день: диаметр92,полная высота70,расстояние от верха пальца до донышка28,диаметр пальца22,смещение3 не точно мерять было неудобняк. Вот хотел поделится, как поменял штатную сломанную на нештатную. Люди, подскажите пожалуйста, от какой машины, можно заменить родной моторчик печки на е23? Слышал что можно поставить от е34 или от ВАЗ ,09 с небольшой переделкой, но уверенности нет!!!
Цитата tinich 8. От чего можно поставить пыльник на шаровую верхнего переднего рычага на е32? А то шаровая нормальная, а вот пыльник с глубокими трещинами Цитата vitas colette Если рычаги одинаковые что с е32 - е34 то с Волги можно подобрать колечко жилезное надо аккуратно срезать точно не помню куда он в Волге идет Пыльник рул. От какого Таза можно бензонасос взять что бы на е39 поставить????? А в идеале вообще номерок.
Цитата Yuraltair А в идеале вообще номерок вот такой Я почистил ее наждачкой нанес холодную сварку, высушил, наждачкой подогнал под размер и готово. Всем привет. Устал искать.
У меня такой вопрос бмв е34 механика. Стоит маленький радиатор, кондея нет. Хочу сделать охлаждение моторного масла путём установки АКПП-ого радиатора и подсоединить туда масло от стакана. Кто что думает? И чем отличаеся маленький радиатор от большого? Спасибо KIFA, "затюним". А чем больщой радиатор отличается от малого? Кто нибудь знает?! Кажется производства LUK! Цена в три раза дешевле, встаёт как родной и даже чуть ли не лучше работат!
Так ли это?! Напишите плиз номера и обозначение на какой мотор! Заранее пасиб! Цитата Старик Похабычъ Изготовитель: Уралэластотехника.
Дана ссылка на www. Конечно это не оригинал, но за свои деньги - очень даже ничего замена родным. Брал дней 5 назад А как сколхозить это на е36? ЭТО, это что? Цитата DaiveR Всем привет! Добавлено через минуту: кто-нибудь знает как отремонтировать пороги на Е34? Добавлено через 3 минут: Цитата Death Добавлено через 2 дней: привет ну что кто нить подскажет что нибудь? А заказать изготовление "кулибину" с ЧПУ станочком нельзя?
Я себе много чего так делал. Шестерни не так сложны в изготовлении, как кажется. Некоторые вообще напилинками выпиливают. В итоге знакомые сдали его на разборку, а потом начался шквал звонков. Автор: Пузырь67 Весёлый посёлок По крайней мере, половина из головок, которые я делал, их имела. И ничего, ходят. Коррозия на привальной плоскости лечится фрезеровкой и установкой по необходимости 2-х прокладок. Двухлитровые моторы действительно имеют несколько меньший ресурс. Поначалу были даже случаи поломки коленвалов.
Однако качественное масло, нормальное охлаждение и правильная регулировка особенно зажигания эту проблему решают. ИМХО я бы сделал 2-хлитровый мотор. Дёшево и сердито Я восхищён Вашими знаниями, но Если уж совсем въедливо,то не все головки со всеми поршнями сочетаются.
Например, т. Разве Вам не встречалась поршневая 1,5 и 1,7 л с днищем поршня в виде усечённого конуса и проточками под клапаны? Ещё и впускные коллекторы разные.
Некоторые от моторов и имеют под карбюратором рёбра "для лучшего распределения потока смеси". Хотя работают двигатели с ними хуже, особенно на малых оборотах. Вот, блин, кто-то за "рацуху" в своё время получил :- Отправка отредактированного Автор: Пётр. При некоторых сочетаниях поршней и головок можно клапана погнуть. Поэтому после установки и протяжки головки надо обязатльн вал вручную провернуть. Если есть задевания - переставить цепь на один зуб относительно меток.
Такое сочетание встречалось и на моторах заводской сборки. Так что поаккуратней. Те клапана что имеют бОльший диаметр видно и без штангеля. У них другая форма тарелки клапана. У каких то плоская, у каких то вогнутая. Какие какого размера не пмню, но померив свои сразу поймёшь :- Головки с большими клапанами могут иметь разную форму камеры сгорания. На машине они ведут себя по разному, очень заметно. На лодки может это и пофиг. Если уж добрлся до головы есть смысл поставить тюнинговый распредвал.
Если подобрать такой у которого максимум момента на твоих рабочих оборотах то экономия топлива буде процентов Это реальные проценты, не от завихрителей :- Подробней про эти моторы можно сросить на auto. Там и фак направят где все модификации расписаны.
И есть два человека которые сидят там остоянно и всё это знают наизусть :- Один из них удачно тягался на моторе 1,7 со Святогором-Рено Извините за задержку, была в лесу Это не сверления После притирки проверка керосинчиком.
Самый правильный двигатель ход коленвала, длина шатунов и т. Ну, в смысле дольше всех ходит Привильная 2-ка тоже отходит долго. ГБЦ отдать на фрезировочку и ставить на двигатель.
Согласна, что попадаются Если распредвал можно посмотреть на предмет тюнинг-заточки, то коленвал - нет, а ведь может быть, что у какого-то стоит коленвал от "Автотехнологии" и Н-образные шатуны Замечательный двиг, очень оборотистый. Выпускался переходной УЗАМ , со степенью сжатия 9,5, но из-за плохого качества нашего бензина он был снят с производства. Там действительно под свою ГБЦ свои поршни, но поршни старого образца с проточкой сейчас не выпускают, а ГБЦ тоже выпускались переходные под проточку в поршнях 37 - тарелка.
Сейчас можно купить в магазине универсальную ГБЦ Есть конечно и более навароченные распреды, но они стоят больше ки и конкретно под заказ это очень серьезных производителей. Колечки ставятся на 2-ю проточку в стержне клапана, а потом ставятся сухарики. Кооперативные маслосъемные колпачки, которые сейчас стали выпускать для УЗАМов, долго не ходят. Так что, лучший вариант - колечки. В Мурманск действительно стоит ехать "в ученики". Учиться дотошности и грамотности. Это не "на сварщика" к Водяному И никак этому не научить.
Да, не-е-ет Мурманск тут не причем Я это по форумам Спасибо за советы. А не знаете ли причину появления данной коррозии в голове?
Это не температурное разрушение? Использование лодок не для спорта, как и в авиации, подразумевает большую надежность двигла и экономичность, что все влияет на бехопасность и дальность плавания. Вот и мне хотелось бы подобрать такой вариант, чтобы не было головной боли в пути. Я уже греб одним веслом 5 км на 8.
Качество сборки головы у моего двигла, хотя лодка из Уфы, наводит на мысль о необходимости полной переборки двигла, чтобы быть уверенным в правильной и качественной сборке. Пока поставил голову и хожу еще на обкатке, но за зиму думаю подготовить другой двигун. Вот, извините, и спрашиваю. Спасибо за участие. Если задевают клапана то какие? Во всех цилиндрах или отдельных? Смешно было один раз.
Поставили головку, притянули маленькими моментом около Провернули вручную. Всё отлично. Протянули динамометрическим ключом, завели мотор.
Грохот клапанов Оказалось что при обжатии проклаки клапана достали до поршней :- До этого владелец машины убеждал меня что в Москвиче надо ставить зазор 0,2 иначе при большем и меньшем клапана стучат слишком сильно :- Забавно было то что в первом цилиндре на поршне был едва различимый след от клапана, а вот на остальных больше, на четвёртом вообще сильая забоина.
Отправка отредактированного Автор: Погодин Сергей В основном это проявляется, если баловаться "левым" тосолом. У меня такая голова от мотора валяется с пробегом км, съеденная тосолом. В него добавляют кислоту, что бы он не замерзал. Я наливаю Антифриз. Разрушение со стороны камеры сгорания - это надо по внимательнее смотреть: 1. Кромка камеры сгорания опалена, завальцована, не большие раковины Такое происходит на УЗАМах 1,7, 1,8, 2,0 л, при использовании ГБЦ старого образца, потому что камера сгорания имеет меньший диаметр, чем диаметр поршней.
По той же причине, такое же происходит и на 2,0 л движках при ой ГБЦ, потому что диаметр поршней 88 мм, а диаметр камеры сгорания - вроде бы 85 мм я если надо могу по записям поискать. Поэтому у поршней сделаны проточки ступеньки , а потом идет сфера АИ плоскость АИ Если разрушение на некоторых камерах сгорания цилиндров, проходящее под оконтовочным кольцом прокладки ГБЦ - это говорит о том, что прокладку не раз пробивало.
По причине неправильной установке гильз в блок, то есть какие-то гильзы просажены. По машине На 1,7л при хорошем масле проходите до капиталки тысяч миним. На ом 2,0 л - тыс. Кому-то это на год, а кому-то лет на Ну да. Меня и смущает неравномерно по цилиндрам и глубокая коррозия под местом уплотнения гильзы. Какие номера и как определить объем мотра, блока и головы, а также состояние двигла? Автор: АЛ Ш Если гильзы просажены, то спасает установка под гильзу пары-тройки медных колец вместо одного.
Встречались мне гильзы разной высоты из одного комплекта, особенно последнее время. И не только на Космичах. И кстати голову и не протягивали после обкатки. При пробего около 40ткм стали прорываться гази и перегрев.
После сборки такая проблема вылезла. Всё крутилось идеально. Но ошибка была в том что проворачивали до окончательной протяжки головки. При протяжке головка осела и клапана как раз достали до поршней. Грохот появился, но мотор работал нормально.
Снятые клапана проверили на биение - биений не было, то есть не погнуло. Мотор заглушили сразу, там обгореть или прогореть ничего не успело. Головку сняли, клапана поменяли, притёрли. Собрали со второй прокладкой. После этого мотор прошёл без проблем больше 60ткм до продажи машины.
Объем цилиндров см2. Степень сжатия - 9,5. Мощность л. Бензин АИ У го степень сжатия — 8,5. Двигатели ые и Их мы рассматривать в качестве стационара на катер не будем. Двигатель УЗАМ УЗАМ Рабочий объем см2. Степень сжатия - 8. Мощность - 85 л.
Бензин А, крутящий момент 13,3 кг. Мощность - 90 л. Бензин А, крутящий момент 14,5 кг. Степень сжатия — 7. Бензин А, крутящий момент 13,5 кг. Степень сжатия — 8. Мощность - 99 л. Бензин А, крутящий момент 15,4 кг. Эти цифры выбиты на блоке. По ним и можно узнать какой двигатель перед Вами. Из двигателя , …18 запросто можно сделать 2,0 л, стоит только заменить ЦПГ, а коленвалы у них одинаковые. Блок растачивать не надо. При покупке двигателя с разборки я бы поглядела внешний вид двигателя желательно, чтобы не было течи масла , а так же придется снять с сапуна резиновый шланг и посмотреть внутрь, а может даже и засунуть палец.
Наличие больших отложений масла говорит о том, что кольца или ЦПГ изношены. Но, в любом случае, лучше поставить новую ЦПГ, отрегулировать клапана, заменить маслосъемные колечки и т.
Вы же, вроде бы писали, что у Вас есть 2,0 л мотор… ГБЦ - на фрезу, замена вкладышей и ЦПГ, проверка коленвала на износ, ну и конечно сальнички и прокладочки… Вот Вам и двигатель с капиталки…. Да, чуть не забыла, пойдете на разборку, не забудьте взять фонарик. Блок 2-х литровый есть, но он голый без крышек , некоторых шпилек и тд. Нужна всякая мелочевка под рукой. Даже двигун на катере и то собран, что я заметил при замене головы, без некоторых стопорных пластин, разрезных шайб и др.
Даже думать не хочу, что там внутри. Поэтому нужен конструктор с разборки, чтобы собрать как положено. Пока обкатка, обороты не выше Ползешь как на паруснике под вспомогательным Ветре.
Давление от 5 в начале до 3 через 1,5 часа работы. Несколько шумно работает колонка, на холостых хорошо слышен шум работы верхнего вала, на ходу заметно гудит. Сколько еще и как обкатывать? А считаю завершённой обкатку - когда за вентилятор генератор мотор без проблем прокручивается по крайней мере до "упора" в сжимаемую поршнем рабочую смесь А, Вы, штатный тахометр меняли на электронный или от "классики"?
Вы, капиталили по полной? Дольше всего притираются вкладыши и ПОК. ПОК, как я поняла у Вас не новая, значит её обкатывать не надо. Полная обкатка вкладышей - примерно 50 моточасов. Колечек - 10 моточасов. Примерно так написано в руководстве. На нынешних маслах период обкатки можно сократить в 2 раза. Вы отходили 5 часов не выше , "учите" потихонечку мотор крутиться он этого еще не умеет.
Сначала на пол минуточки, потом и т. Потом держите диапазон , тоже с таким же интервалом. На - еще походите парочку троечку часиков.
В общем часов за 10 больше чем на об. И, так по тихонечку "учите" мотор крутиться. А то бывает, что обкатывают об. Короче, учите мотор "крутиться", не бойтесь не запорите. Надеюсь, обкатываете на минералке? На ПС и Синт.
То что обороты поднимаются - это нормально. Пока масло холодное - давление высокое, масло нагревается до С - давление упадет, масло же стало жиже А почему не рекомендуют ПС и синт? Не совсем так: При обкатке работе в "щадящих" режимах в первую очередб стачиваются "острые" , либо "сильновыступающие" "углы", заусенцы и протчая.
А они по определению толще масляной плёнки. Так же происходит окончательная "запрессовка" вкладышей в постели и "наклёпывание" поверхностей ,подверженных ударным нагрузкам.
То что "зрительно" после окончания обкатки в моём убеждении - "лёгкой прокрутке и некотором приросте мощности по сравнению со свежесобранным на минеральном масле наблюдается неркоторая сработка вкладцшей и хонингованной поверхности цилиндров - говорит только о снижении общего ресурса, а не о "скорости обкатки" В любом случае- долгая обкатка на хорошем масле лучше быстрой на "говне" Это якобы для коммерческих авто отечественного автопрома.
Наверное и премии за рацуху. Вот и вся премудрость. Называется "класс точности обработки деталей". Похоже, что не стоит термостат. Температура воды не поднимается выше 50 гр. Хочу установить БСЗ. Есть какие-то два варианта: с высоковольтным распределением и одной катухой, и низковольным распределением с двума катухами. У кого какой опыт? Про один, так у меня такой стоит. Трамблер с ДХ, катушка и коммутатор Хотелось бы по-подробнее про второй вариант, где посмотреть можно.
А термостат лучше посмотри, не стоит так обкатывать. Хотя у меня вчера температура выше 80 не поднималась на холостых, наверно холодно стало. Вроде от Audi подходит? Как получу, отпишусь. Вроде бы там используется двухканальный коммутатор. Подходит от "Ауди" или нет не знаю Импортный постоянно держит температуру С - при различных нагрузках купила термостат, начало открытия 82С. Если ходить без термостата, то желательно заглушить малый контур.
На чет "тараканов" федот68 прав, но я начинаю обкатку на хорошей минералке примерно рб за 5л , после л перехожу на ПС - катаю еще л. А потом, уже и С - тоже хорошую. Я купила такой Но реально уловить разницу в ресурсе на очень хорошей минералке и на просто хорошей синтетике трудно. Особенно при отсутствии зимних холодных пусков что на авто - главная причина износа мотора, мне думается Продавец - умный дядька от души тогда сказал, а я его слова запомнила, наверное на всю жизнь. Так вот, и придерживаюсь я этого правила.
Хочу купить и попробовать поставить коммутатор с датчиком детонации и автоматическим углом опережения зажигания. Говорят не плохая вещь. Где-то в старых книжках читал, что холодный пуск приравнивается по износу к км пробега. Давно я не видел их в продаже. Ставил я на Космич41 с двигом всю систему от Газели и карб Вебер. Бегал почти наравне с F3R. Значит, и на Амур можно пристроить.
Единственно, трудно ДПКВ приделать или найти тюнинговый, который втыкается вместо трамблёра. Про холодный пуск тоже не верю. Если обратный клапан в маслофильтре в порядке и масло из системы не стекает при стоянке, то такого быть не может.
Автор: Andron Станислав, там, если мне не изменяет память, на моторе ставятся мозги, что то я не встречал карбюраторные Газели с коммутатором. Если такие есть, кинь ссылку взглянуть. И вот еще один вопрос. У меня на зубиле 9-ке стоит БСЗ с Холлом. Так вот. Когда дождь идет долго или очень сильный туман, завести практически невозможно.
Надо сначала всю высоковольтную часть полить водовытеснящим составом, а затем через мин заводиться. На классике с такой системой БСЗ у меня было только один раз за 5 лет, в очень сильный туман зимой?
А на зубиле регулярно. Я понимаю, что вся грязь летит сразу на высоковольтку, но и в моторном отсеке катера далеко не сухо. БСЗ дает очень высокое напряжение, не бывают ли пробои мимо свечей?
Вот схема, которую я использовал. В попытке прибавить Космичу мощи, которой ему очень не хватает, были два варианта: 1 использовать эту схему целиком, установив венец для ДПКВ, а второй датчик на венец маховика. Ещё я использовал трамблёр тоже без высоковольтной части от , с индукционным датчиком, в котором были удалены два полюса из четырёх. Всё это работало, но в последних двух случаях нельзя регулировать опережение электронным путём. Только механическим. Вся проблема в херовых комплектующих.
В БСЗ на них нельзя экономить. Ставь нормальную крышку, бегунок, ВВ провода с колпачками и будет тебе хорошо. На моих глазах из хз чьего производства ВВ провода с распределённым сопротивлением вообще выгорел сердечник. Очень простой совет: на заведённом двигателе возьми обычный провод в изоляции!!!!!
Сразу увидишь, где пробои. На блоке, где выбит его номер, перед номером стоит марка мотора. Допустим: 1. Вроде бы номер выбит под помпой, и над креплением генератора к блоку Цифирки, буковки На ГБЦ номер выбит с противоположной стороны относительно звездочек хххххх ГБЦ с индексом - в заводских условиях были переделаны под увеличенный объем, то есть увеличены впускные клапана.
Ну, вроде и все. УОЗ, вак. УОЗ, дают опережение не от нагрузки и от числа оборотов, а какую им хочется примерно где-то около дела. Правильная настройка трамблера под Ваш двигатель дает не плохие результаты.
Тем более если учесть, что к 1,8 и 2,0 литровым движкам КСЗ не выпускалось, а БСЗ выпучкается универсальная от 1,5 до 2,0л Но как оно может быть универсальной, когда у каждого двигателя свои характеристики УОЗ? С БСЗ проблем не возникало тьфу, тьфу, тьфу Спросите у "Волжистов" о перипетиях перехода на газ.
УОЗ постепенно сами "подгоняют" под топливо,причём на всех режимах Так я думаю, будет он работать на БСЗ лучше простого коммутатора или как? А чем "простой коммутатор " с ДД и автоматическимУОЗ отличается от "микропроцессорной схемы зажигания" на карбюраторном моторе? Ну ещё корпусом главного блока, наверное - в одном случае от "простого мутатора" , в другом- от "инжекторных мозгов".
Вы, мне конкретно скажите. Этот коммутатор лучше или нет? Что присутствует в этой схеме "ненадёжного"? И настораживает "многоискровое зажигание" - не очередной ли это лохотрон? Помню, были "переходные" модели "" - с карбом и "мозгами". Капризное, правда.
На "переходных" "Фольксах" Джеттах - тоже такая же пестня, но распределение ВВ. А вот на "Фриландере" полноценный инжектор, но с ВВ распределением искры распределитель стоит , до боли похожий на обычный трамблёр, только не просёк - есть ли в нём центробежный и вакуумный автоматы Все эти "новомодные " приблуды конечно интересны, но не в обыденной жизни.
Где главный критерий - надёжность. Может они и лучше, и надёжней. Но что-то на своей шкуре экспериментировать лениво А, я наверное как-нибудь, когда-нибудь Хотелось бы уточнить: маслофильтр с обратным клапаном Пузырь67, от А где этот обратный клапан находиться: в родном "Москвичёвском" М маслофильтре?
Что-то я его там не разглядел. Не туда смотрел? Нет обратного кларана в Москвичевском маслофильтре. Но, поставив Волговский или ВАЗовский фильтр в них встроен обратный клапан получаете удобство при замене фильтра, масла и плюс, что масло не стекает из блока и ГБЦ в картер. Как раз та схема от Газели, что я привёл выше, и есть "умная микропроцессорная система".
Датчик детонации подключается на клеммы 11;12; На Космиче реально работает уже 4-ый год, комплектующие не дефицит, в отличие от ВАЗовской. За это время один раз вышел из строя ДПКВ, и всё. И то есть у меня тихое подозрение, что я его повредил при установке.
Федот, кстати, на "зубиле" с подобной конструкцией ДД не было. А обратного клапана в ом фильтре действительно нет. Но этот ископаемый анахронизм все нормальные люди, как совершенно справедливо заметила Лена, меняют на ВАЗовские. Даже ГОСТ на него ещё тот, так как он самый большой, и площадь шторки в нём соотв. Когда-то я видел в продаже подобное, но ставить не стал.
По-моему это еще аналоговый вариант. Сейчас рекламируют адаптивное зажигание Александрова, но надо м енять трамблер. Вопрос в целесообразности всех переделок. Этим можно занимать бесконечно. Если на машине режим работы двигателя переменный, то на катере, если не заниматься спортом, обороты фиксированы, поэтому, мне кажется, действительно стоит настроить движок на необходимые обороты для получения максимального КПД и минимального расхода.
Для дальних походов последнее очень существенно. Не думал, что на Газель такие ставили, верней не встречал никогда. Схема надежная довольнотаки, за 6 лет ни разу не подвела, хотя я 3 датчика в запас купил. Кстати на не было венца ДПКВ, там всё работала от маховика. Оба датчика стояли на картере сцепления. Неисправность была вызвана человеческим фактором, маховик перевернули на градусов. Движки полное гуано, а электроника не отказывала.
Друг на экспортной 1,5 л. Пуля, кстати И Форд такие системы применял. Тоже вакуумный шланг подходил. Вот с ними я затрахался - не найти ни хрена. В итоге газелевские мозги и внедрял. Не то слово, на 3 передаче на мокром асвальте колеса срывала, а из-за частых пробуксовок стерлась и сломалась ось сателитов в дифференциале. Корпус коробки разлетелся, хорошо, что валы не заклинило.
Это на км. Елена, бери его, не пожалеешь. Народ много таких коммутаторов установил на машины, не жалеют. А у кореша ведущая шестерня главной пары на промвале осталась без зубьев Мы туда коробку внедрили в итоге. Умели раньше делать коммунисты, особенно на экспорт. А с карбами с мозгами и тремя электроклапанами не сталкивался?
АЛ Ш, что ворчишь, как старый дед-пердед? Тогда вообще из дому выходить не надо, а если и ездить, то на самокате. И то с него больно упасть можно С удовольствием на это взгляну, если это только не пустой трёп.
Сталкивался, только 1 раз, и то причина была в нерабочем клапане, глубоко не копался в этой системе. Автор: На бмв Мзо тоже. Меняется вместе с креплением.
Кстани М10 мотор на разборках стоит почти так-же как и моск. А места хватает для замены Москвичевского на Вазовский фильтр? Переходник если и покупать, то из-за резьбавого штуцера. Но лучше все заказать у токоря или сделать самому. Я, заказывала. Только долго объясняля чего хочу целых две минуты. В корпусе "Москвичевского" фильтра есть перепускной клапан - пружинка с шариками, его надо глушить на фото болт под шлиц.
Глушить потому, что он при повышенном давлении пропускает не очищенное масло в двигатель. Заказываем или делаем металлическую шайбу, чуть больше резинового уплотнения "ВАЗовского" фильра, шайбу приклеиваем на очень хороший герметик, то есть пока корпус фильтра стоит не на двигателе, шайбу и корпус фильтра смазываем герметиком и сразу же накручиваем фильтр. Ждем полного высыхания геметика и потом откручиваем фильтр, и смотрим Понаблюдав некоторое время за работой девушек - контролеров, я грешным делом и сам подумал, эка сложность, так-то и я смогу.
Но взяв одно из стопки отбракованных колец, долго вертел и рассматривал его под разными углами, так и не сумев разглядеть брака вот Вам и ручной контроль! Пришлось прибегнуть к помощи все тех же контролеров. Да, подумалось мне, трудно приходится их мужьям, ведь от таких иголки в стоге сена не утаишь, не говоря уже о "заначке". Контролируется у кольца все, что только можно проконтролировать, и даже то, что нельзя.
И после этого - выборочный ручной контроль на беспросветность в кольцевом калибре. Неустранимый брак ломается и идет в литейное производство на переплавку.
В брак уходят даже абсолютно нормальные кольца, но с неправильно нанесенной маркировкой - оператор ошибся и проклеймил не с той стороны. Ведь маркировка несет не только признак товарности и размер. Основная ее функция для нижнего компрессионного кольца - позиционирование кольца в цилиндре; как известно, кольца ставятся маркировкой вверх.
Еще один штрих - все без исключения кольца на конечном этапе притираются в специальных притирочных стаканах, имитирующих цилиндры двигателя. После чего маслосъемные поршневые кольца вновь подвергаются разборке - меняют пружину-расширитель и только затем поступают на следующий цикл производства. Так вот, стойкость этих стаканов такова, что их едва ли хватает на одну смену.
Маркировка На каждом кольце ставится своя маркировка. На кольцах номинальных размеров а это диаметры 76, 79, 82 мм слева от замка клеймится слово "ВАЗ". Что касается ремонтных колец, то на них, кроме этого, справа от замка ставится ремонтное увеличение. Первый ремонт обозначается цифрой "40", второй - "80". Тут стоит заметить, что для цилиндро- поршневой группы на ВАЗе существует только два ремонтных увеличения от номинального размера - 0. А потому если Вы покупаете кольца, с маркировкой ремонтного размера, скажем "70", то имейте в виду, что кольца эти не "вазовского" производства, а какой-либо артели.
Раньше на нижних компрессионных кольцах ставили символ "ТОР", что в переводе с английского означает "верх". Знающие люди помнят, что одно время существовало даже такое понятие - "топовские" кольца, что считалось своего рода символом качества. Рассказывают, что доходило до курьезов - когда отказались от надписи на английском в пользу русского языка, то кольца с надписью "ТОР" ценились выше и считались "фирменными", не в пример "невезучим" кольцам с обозначением "ВАЗ".
Попытка отличить подделку по шрифту - занятие неблагодарное. Маркеры расплодились в большом количестве, и по сути поддельные кольца клеймятся теми же маркерами с таким же шрифтом, что и настоящие. Отличить оригинал от подделки можно по следующим признакам. Маркировку "вазовского" кольца ставит автомат, и она расположена строго на определенном расстоянии от торца. Маркировка же, сделанная вручную, может быть на одном кольце смещена влево, на другом вправо, либо располагаться выше или ниже.
И в принципе, даже по одному комплекту, легко отследить эту разницу, если таковая имеется. Маслосъемное кольцо Маслосъемные кольца выпускают двух видов - хромированные и нехромированные есть еще и третий вид - стальные, но об этом позже.
Хромированное кольцо, если смотреть на его сечение, имеет два симметричных рабочих пояска, или, как их называют изготовители колец - "домики". Наглядно это видно на рисунке 1. Для тех автолюбителей, которые имеют желание свободно ориентироваться во всем многообразии выпускаемых на ВАЗе колец, приводим таблицу 1, показывающую наличие хромового покрытия на кольцах для разных двигателей.
У нехромированных колец "домик" несимметричный. Для сравнения приведен вид мичуринского кольца с его "пошатнувшимся" видать от давности разработки домиком. Попробуем повнимательнее разглядеть пружину-расширитель. На вазовских кольцах она навита с переменным шагом - нюанс, который на сегодня невозможно подделать. Кроме того, на вазовских кольцах пружина-расширитель шлифуется по торцам и наружному диаметру, и это тоже видно см. Этого опять же не делают дорогие наши производители подделок.
Конечно, можно и пружину навить с переменным шагом и торцы "шлифануть", но для этого надо иметь аналогичное "вазовскому" оборудование, а это уже такие затраты! Ведь даже на "мичуринских" и "ставропольских" кольцах пружина-расширитель имеет постоянный шаг и не шлифуется.
Гораздо проще пойти по другому пути - попытаться воровать кольца. Но если это и получается а режим в цеху строгий , то воруют не готовые кольца, а прошедшие лишь частичную обработку. Поэтому, покупатель, будь бдителен и смотри, что ты покупаешь. Из вариантов заготовок, продаваемых в разное время на рынке, можно уже открывать хорошую экспозицию для музея.
А что, может подумать о создании музея "подделок" вазовских деталей? По кольцам предложить можно ох как много. Да и польза от него очевидна - простой автолюбитель, прежде, чем купить на рынке нужную деталь, просмотрит экспозицию музея и уже будет в курсе всех последних достижений мастеров по изготовлению суррогата.
Тут и кольца с прорезанными дренажными окнами и канавкой под пружину- расширитель, но со сплошным профилем снаружи, без рабочих поясков - ну не успели дойти до "домика".
Стоит ли говорить, что эти кольца прошли только начальную стадию обработки.
Конечно, можно купить и поставить такие кольца и даже можно ехать, но вот беда - не очень далеко - через тыс. Другая разновидность - реализация тщательно отмытых изношенных колец под видом новых. Конечно, это редкость, но было и такое. Отличить их просто. Это, во-первых, износ "домика": хром в отдельных местах стерся и при последующий фосфатации эти места становятся черными, в результате получается неравномерное покрытие с пятнами. Кроме того, пружина-расширитель может быть забита маслом.
Встречаются и совсем грубые подделки - например, полное отсутствие хрома, либо напыление имеется, но не хромом. Первоначально, когда выпускались кольца только для классики, маслосъемные кольца не хромировались. Но встал вопрос по увеличению ходимости маслосъемных колец.
Тогда как верхнее компрессионное кольцо, покрытое хромом, могло еще послужить, маслосъемное уже изнашивалось, приводя к повышенному расходу масла, его угару. Наиболее актуально эта проблема встала при постановке на конвейер новых моделей, особенно переднеприводных автомобилей, так как их двигатели имеют более высокую степень сжатия, да и сам двигатель работает в более напряженном режиме. Хромирование увеличивает ходимость такого кольца приблизительно в два раза, приближая его по ресурсу к верхнему компрессионному кольцу.
Хотя по другим параметрам - тепловому зазору, радиальной толщине и высоте - конструкции хромированного и нехромированного кольца совершенно аналогичны. Однако нет худа без добра. И нехромированные кольца могут Вам ой как пригодиться, но об этом чуть позже.
Как уже говорилось ранее, верхнее компрессионное кольцо - это наиболее нагруженное кольцо. Изготавливается оно из высокопрочного чугуна и хромируется по наружному диаметру все типоразмеры без исключения. Нижнее компрессионное кольцо помимо компрессионной функции выполняет еще и маслосъемную. По наружному диаметру оно выполнено в форме скребка с тем, чтобы подчищать излишки масляной пленки.
Использование хромированного покрытия на наружной контактной поверхности верхнего компрессионного кольца - способ довольно распространенный, используемый многими изготовителями колец, обеспечивающий требуемую ходимость, к тому же исключающий "схватывание" колец и прижоги. Какие же отличия вазовских компрессионных колец? Во-первых, каждое вазовское кольцо проходит операцию зачистки торцев шкуркой, после которой получаются засветленные края, видные даже под нанесенным поверху фосфатом - более светлая полоска по краям, при этом края несколько "завалены" при обработке заусенцев шкуркой.
Кроме того, отличие вазовского верхнего компрессионного кольца от мичуринского, связанное с применяемой технологией обработки - вазовское кольцо имеет снятую фаску, как видно из рисунка 3. На мичуринском же кольце кромка острая, заметить которую, честно говоря, по неопытности очень трудно.
Но после небольшой тренировки легко определить на ощупь напрашивается аналогия с металлографией на долларе - палец, проводя по кромке, цепляется за острый уступчик.
Связано это с технологией обработки и может присутствовать либо с одной стороны из-за смещения инструмента , либо с обеих, но присутствует обязательно. Нельзя сказать, что это дефект - это специфика, присущая данной технологии изготовления. Стальное маслосъемное кольцо Как ни хороши были бы вазовские кольца, однако борьба за рынок заставляет искать новые решения, позволяющие увеличить КПД двигателя. Как показывает мировая практика, одним из направлений повышения КПД является уменьшение массы движущихся деталей.
Это достигается снижением массы колец и уменьшением числа колец. Для решения второй задачи ведутся работы по переходу от 3-х колец к 2-м: одному компрессионному и одному маслосъемному.
Но говорить об этом пока еще рано. Уменьшение же массы колец - задача вполне выполнимая и успешно решаемая. И ее проявление - выпуск стального маслосъемного кольца вместо чугунного вполне освоен ВАЗом и является уже реальностью. Стальные кольца сейчас используются во всем мире. Более того, прослеживается тенденция к переходу на эти кольца.
Чем же они хороши? Во-первых, затраты на производство этих колец несравнимо ниже, чем чугунных. Для их производства используется лента, а потому отпадает необходимость в металлургических процессах.
Готовая лента формуется, навивается в заданный диаметр и путем обкатки роликами получается требуемый профиль расширителя. Технологический процесс имеет меньшее число операций. И в итоге мы получаем кольцо с меньшей себестоимостью, чем чугунное, но с более "привлекательными" характеристиками. Во-вторых, стальное кольцо имеет меньшую массу, 9 г по сравнению с 15 г чугунного кольца, а это означает меньшие инерционные массы и, как следствие, лучшую экономичность и литровую мощность. В период относительного благополучия ВАЗ подписал контракт с той же фирмой "Рикен" на поставку оборудования под эти кольца.
Преимуществами стального кольца является и то, что оно за счет гибкости и упругости наиболее приспособлено к работе в жестких условиях городского цикла езды и горного режима движения. За счет плотного прилегания исключается такой недостаток, как эффект всасывания, когда через маслосъемное кольцо идет подсос масла.
Оно легко приспосабливается к изношенным и деформированным стенкам цилиндра, что особенно актуально для сильно нагруженного двигателя ВАЗ Недостаток же у этого кольца, который ограничивает его продвижение, один - необходимость использования высокоточной ленты нержавейка для расширителя, углеродистая лента для дисков , к которой в состоянии поставки предъявляются очень жесткие размерные требования.
В настоящее время наши производители в странах СНГ не обладают ни оборудованием, ни желанием для производства такой ленты. Поэтому стальные кольца производятся сейчас из импортной ленты, закупленной еще по контракту. Дело хотя и медленно, но сдвигается с мертвой точки. К началу производства двигателя под "десятку" должен решиться вопрос об использовании на этих двигателях стальных колец.
Пока же эти кольца идут в запчасти. Ресурс такого кольца - тыс. Вид этого кольца, называемого на сленге "лапшой", представлен на фото 1. Посмотрим на пружину-расширитель. На вазовских кольцах она хромируется, на мичуринских - нет. Конечно, это отличие проще увидеть, если в руках находятся кольца обоих производителей. Но даже если сравнивать не с чем, отличить можно все равно - хромированному кольцу присущ более матовый оттенок, обычная же сталь имеет металлический блеск. Отсутствие хрома на мичуринских кольцах объясняется отсутствием оборудования для выполнения этой операции.
Еще один фактор, оказывающий негативное воздействие при выборе стального кольца - эти кольца капризны при установке, их легче деформировать, приведя тем самым в негодность. Но при наличии хорошей оправки с требуемым допуском и хорошей фаски на цилиндрах их установка не вызывает никаких проблем. Упаковка Упаковывают кольца там же - в цехе. Упаковка бывает двух видов. Для конвейера кольца заворачивают в "колбаски"- стопки колец обертывают парафинированной бумагой.
В такой упаковке кольца не могут храниться долго. В запчасти кольца отправляются в коробочках. Одна коробка - автокомплект - содержит 4 пакетика, в каждом из которых по цилиндрокомплекту по 3 кольца. Содержимое пакетика с кольцами показано на фото 2.
Пройдя по рынку, можно увидеть большое разнообразие в оформлении как коробочек, так и пакетиков. Стоит даже отдать должное отдельным "народным умельцам". Некоторые экземпляры упаковок выглядят гораздо привлекательнее своих "родителей". Для наглядного представления о вазовской упаковке приводим фотографию. Отметим некоторые фирменные отличия вазовской упаковки.
Вазовские коробочки склеиваются точками в строго определенных местах так как это делает автомат. Клеймо ОТК и сама надпись имеют тот вид, который Вы видите на фотографии, и никакой другой. Можно отметить и шрифт на целлофановом пакетике и постараться запомнить его.
Он тоже такой, какой есть - ни лучше ни хуже, и ни о каком другом шрифте, будь он хоть компьютерный, не может быть и речи. Не может идти речи об этом уже упоминалось и о ремонтных размерах, отличных от 0.
А это встречается сплошь и рядом. Между кодовым номером комплекта колец и его обозначением на упаковке должно быть однозначное соответствие, что также соблюдается далеко не всегда на "суррогатных" кольцах. В таблицах 1, 2 показан весь спектр колец, выпускаемых Волжским автозаводом. Первый столбец в таблицах указывает на модель двигателя. Во втором показан диаметр колец для данного модельного ряда двигателей, здесь же приведены и ремонтные размеры для чугунных поршневых колец.
И третий столбец - обозначение автокомплекта поршневых колец, применяемых для любого двигателя данного модельного ряда, которое должно присутствовать на упаковке. Так, для примера, комплект колец номинального размера для двигателя ВАЗ должен иметь маркировку В настоящее время отпускная цена на вазовские кольца составляет порядка тыс.
А потому о рыночной цене на настоящие вазовские кольца судите сами. Кое-что из практики Теперь, зная о кольцах почти все, осветим несколько практических вопросов. Один из них - какие же кольца предпочтительнее использовать? Мичуринские кольца "стоят" в среднем тыс.
